“SHEIN不是中國公司，是新加坡公司”！SHEIN集團副主席克勞爾公開定調？
作者/無字
出品/新摘商業評論
“SHEIN是一家新加坡公司，不是中國公司。”近日，全球知名創業家和投資者、SHEIN集團副主席克勞爾(Marcelo Claure)對SHEIN公開“定調”，并引發爭議。
當時，在沙特阿拉伯利雅得舉辦的全球人工智能峰會（GAIN Summit）的一場對談會上，當被主持人問到對“大型中國公司SHEIN”的投資情況時，克勞爾敏感地注意到了“中國公司”的用詞，并立刻糾正道：“SHEIN不是一家中國公司，它是一家新加坡公司，只是借助中國的制造業和供應鏈而已。”
此前，SHEIN就因其在自身“歸屬地”上含混不清的態度引發外界討論。 早在2023年10月，就有有媒體問克勞爾，SHEIN是一家中國公司嗎?當時，克勞爾的回答也如出一轍——“no idea”。
而如今，克勞爾對SHEIN公開“定調”則更進一步，直接劃掉了“SHEIN是一家中國公司”這一行，篤定“SHEIN是一家新加坡公司”。在外界看來，這或許有進一步“劃清界限”的意味。
不止如此，今年5月8日，在洛杉磯米爾肯研究所(Milken Institute)全球大會上，SHEIN執行主席唐納德(Donald Tang)的在被主持人問及“SHEIN來自哪里”時，唐納德表示，SHEIN既是中國公司，也是新加坡公司，更是美國公司。
同時 ，唐納德給出了進一步的解釋——從出生地和供應鏈角度，SHEIN是一家中國公司；從總部和核心人員所在地的角度，SHEIN是一家新加坡公司，CEO辦公室、財務等核心部門均設在新加坡。但SHEIN的價值觀、使命和愿景與美國一致，所以也為SHEIN是一家美國公司感到驕傲。
在國際局勢變化莫測的當下，模糊身份為求上市的SHEIN固然有自己的苦衷。然而，值得注意的是，即使SHEIN一而二、再而三地在身份問題上打太極、甚至否認中國身份，也從未否認過“中國的制造業和供應鏈”的重要性。
事實上，這也是SHEIN身上的永恒烙印和底色——并非一句輕飄飄的“不是中國企業”，就能抹去其整個中國血統。
一、從中國到新加坡，SHEIN“乾坤大挪移”
從中國“潤”往新加坡這條路，SHEIN走了好幾年。
早在2022年初，路透社就曾報道，SHEIN將總部遷往新加坡，還指出新加坡的控股公司在2019年就完成了注冊。路透社還稱，有文件顯示，SHEIN創始人兼首席執行官許仰天已加入新加坡永久居民身份：“從而繞過中國對公司在海外上市監管，給IPO創造條件。”
2023年2月，據路透社爆料，SHEIN控股主體發生變更，現包括其一系列商標及廣州希音國際進出口有限公司在內的所有權，實際上都已歸屬于一家新加坡的注冊公司（Roadget Business Pte）。
正如在SHEIN的官網指出，“Headquartered in Singapore（總部坐落在新加坡）”。
據企 查查顯示，到2022年初，SHEIN創始人許仰天在國內曾任職過的10家企業，有9家已注銷。
而 此后，從戰略到配稱，從供應鏈到組織架構，SHEIN進行了從內到外的一系列新加坡“乾坤大挪移”。
首先，SHEIN引入大量新加坡員工，進行組織架構上的人員重組。 在當時，據路透社援引知情人士消息，SHEIN的目標是到2022年底將新加坡員工數量增加三倍至200人左右，在新加坡招聘的多個職位包括政府關系助理、人力資源、營銷和IT等。SHEIN稱其正在擴大新加坡辦事處，以支持該公司在東南亞市場的成長。
與此同時，SHEIN為求當地認同，從公益、教育、文化等方面加速融入新加坡當地。
據報道，SHEIN與新加坡藝術大學(UAS)、新加坡科技設計大學(SUTD)、5G Her Empowerment (SHE) 和 Access Singapore 等簽署了四份諒解備忘錄(MOU)，表示將對這些組織的進行投資，為新加坡及其他地區的增長和繁榮做出貢獻。
2023年9月，SHEIN向新加坡機構捐贈867.5萬新元，據SHEIN官方稱，用于“增強新加坡社區以及提升當地的教育機會。
而在供應鏈上，SHEIN也加速進行海外布局。 2023年8月，SHEIN在巴西的首個工廠正式投產，并宣布未來幾年將在巴西投資7.5億雷亞爾(約合10億人民幣)，建立一個制造商網絡。10月，SHEIN宣布加速與巴西12個州的330家供應商簽約。
也正是那段時間，在最近公開表示“SHEIN不是中國公司”的馬塞洛·克勞爾被許仰天認命為集團副董事長，開始在公眾面前頻繁露面。
面對媒體的公開采訪中，克勞爾公開表示要重塑中國供應鏈：“中國制造模式沒有任何道理，一件襯衫在半個地球之外制造完成，然后發送到巴西，在物流上花掉的時間比在工廠生產出來花掉的時間還多，這種折騰的做法毫無意義。”
然而，真的毫無意義嗎？事實證明，SHEIN永遠無法完成“精神斷親”。
二、中國制造的永恒底色：血濃于水，SHEIN無法“精神斷親”
首先，經濟基礎決定上層建筑，SHEIN無法“供應鏈斷親”。即使克勞爾嘴上說著“在中國的供應鏈毫無意義”，但仍然高度依賴中國高效、快捷的供應鏈，甚至加大了在中國建廠力度。
2022年2月8日，在SHEIN轟轟烈烈進行“新加坡大遷徙”的同時，《廣州市2022年重點項目計劃》顯示，SHEIN的灣區供應鏈總部項目落戶增城中新鎮，總投資150億元，總供地約3000畝。
2024年5月，SHEIN灣區大旺智慧產業園項目在肇慶高新區簽約和動工，項目總投資56億元。
也就是說，SHEIN在海外建了半天廠、轟轟烈烈地搞了半天供應鏈大挪移，最后發現，還是中國供應鏈更香。
既然無法連根拔起，那么就只好繼續走SHEIN所迷戀的“中新美”路線：在生產、市場、政策三個維度分別尋找最優解， 汲取“中國供應鏈、美國市場、新加坡寬松政策”的優勢，通過利用中國的勞動力和原材料資源來降低成本、提高利潤，同時，通過在美國上市來擴大市場份額、提升品牌影響。
今年6月，據山東商報援引，去年10月，彭博社的一份報道指出，美國弗吉尼亞州民主黨眾議員詹妮弗·韋克斯頓稱，其工作人員與唐納德有過一次會面，唐納德表示公司供應鏈中原料是由新疆棉花與其他地區的棉花混合在一起。
而 且有媒體表示，SHEIN的大部分產品仍在中國生產，中國仍然是生產大量服裝的最高效的地方。言下之意，目前中國對SHEIN 供應鏈起到較為重要的支撐作用。
另一方面，SHEIN無法通過“精神斷親”獲得想要的IPO結果，無法通過模糊中國化身份換取更多國際認可。
正如山東商報所指出，唐納德在洛杉磯米爾肯研究所全球大會上一番“精神美國人”的表態并未奏效，美國一位參議員直接致信英國政府，敦促其謹慎批準SHEIN在倫敦的首次公開募股，稱應“正確理解為一家中國公司”。
復盤SHEIN海外上市路，這樣的指控伴隨了“西行路”始終，堪稱九九八十一難。
2023年5月1日，20多名議員聯名呼吁美國證券交易委員會停止SHEIN的IPO；2023年8月，16個州總檢察長就聯名致信美國證券交易委員會(SEC)，要求審查SHEIN的供應鏈情況。
今年 年初，路透社報道，國會參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）要求證券交易委員會（SEC）阻止希音公司（SHEIN）在紐約公開上市，除非這家電子零售商進一步披露其業務運營和開展業務的“嚴重風險”。
而今年3月，據衛報報道，SHEIN在英國的分銷公司因未能披露其最終所有權，違反英國公司法，為登陸倫敦市場埋下了潛在隱患。英媒報道，SHEIN英國分銷公司因未披露實控人，將成為上市障礙。
報道指出，SHEIN的英國分銷公司（Shein Distribution UK Ltd）向英國公司管理局（Companies House）提交的文件中將其新加坡總部（Roadget Business Pte Ltd）列為控制人，但根據英國的法律要求，英國公司必須申報其實際所有者為控制人，即具體到公司的個人或法人。
此外，SHEIN還陷入環保、抄襲等諸多指控漩渦。
據《參考消息》報道，今年3月，法國國民議會討論通過了一項新提案，把矛頭指向“會造成環境污染”的快時尚。其中，SHEIN成為被法案特別點名的對象。
多管齊下，讓SHEIN上市路一直不順。
去年12月，SHEIN 被曝出赴美上市，并在紐約秘密遞表，但最終因侵權、勞工、環保等問題未能如愿。
今年 6月，Sky News 報道，SHEIN正準備向英國金融行為監管局提交招股說明書，6月6日，倫敦上市再次遇阻。
前不久，SHEIN被傳出換到“DPO戰線”。據《環球時報》援引英媒報道，SHEIN這家快時尚零售巨頭正計劃直接向英國公眾出售股票，其中包括散戶投資者和專業投資機構。
苦苦“取上市真經”而不得——這或許正是SHEIN急于“精神斷親”背后的苦衷。正如《黑神話悟空》中的一句臺詞“有些事情不看對錯美丑，更不論強弱輸贏，都是機緣巧線編織的宿命”。對需要直面天命、找回初心的SHEIN來說，還有很長一段路要走。
